Multibeutel AndrewU11019-091

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Hier geben wir an, wie hoch oder tief der Bund der Hose sitzt. Ein hoher Bund kann die Bequemlichkeit erhöhen, da die Hose beim Bücken nicht ständig über den Po rutscht. Zudem sorgt er für einen besseren Schutz der Nierengegend und kann so Erkrankungen vorbeugen.

Wenn du eine Hose mit hohem Bund suchst = erhöhter Bund
Wenn du eine Hose mit mittelhohem Bund suchst = normal
Wenn du eine Hose mit hinten erhöhtem Bund suchst = hinten erhöht

Achte bei niedrigen Hosen darauf, eine ausreichend lange Jacke dazu zu kombinieren.

Hier geben wir Dir eine Einschätzung, wie eng oder weit die Hose sitzt.

Diese Hose hat folgende Werte:


Hier sieht Du, in welchen Passformbereich sie fällt:

Hast du eher breitere Oberschenkel? Dann ist vielleicht eine Hose mit Stretch-Anteil etwas für Dich. Oder Du suchst nach einem Modell mit verstellbarem Bund und nimmst eine Nummer Größer.

Umfang der Hosenbeine am Beinende. Der Wert kann als Anhaltspunkt dienen um einzuschätzen ob die Hose unten breit genug ist für den eigenen Bedarf (z.B. ob sie über die Schuhe passt). Die Fußweite wächst in der Regel proportional zu den Hosengrößen.

Diese Hose hat folgende Werte:


Hier sieht Du, in welchen Bereich sie fällt:
eng = Fußweite unter 40 cm Umfang
normal = Fußweite unter 50 cm Umfang
weit = Fußweite 50 cm und mehr - jetzt heißt sie Schlagweite

Bei einigen Hosen ist im Schritt der Hose eine Stück Stoff eingesetzt. Die Spannung an der Nahtstelle, die häufig besonders stark beansprucht ist, wird dadurch verringert. Die Hose bekommt eine höherer Flexibilität, insbesondere wenn dieser Einsatz aus Stretch-Material besteht. Gerade Arbeiten im Knien oder Hocken können so um einiges bequemer sein. Hosen ohne Keileinsatz können die Flexibilität z.B. durch einen hohen Stretchanteil im Stoff bekommen und damit genauso bequem sein.

Der Paspel ist eine Verstärkung des Tascheneingriffs, häufig durch ein anderes, stabiles Material wie Cordura oder Leder. Der dünne Streifen wird über die Kante der Tasche genäht und schützt sie so vor schneller Abnutzung.

Die Taschenbeutel der Außentaschen sind so vernäht, dass in der Innenjacke zwei Beutel entstehen, die als Innentaschen verwendet werden können. Sie sind nicht verschließbar und je nach Innenfutter mehr oder weniger belastbar.

Die Art der Abdeckung ist interessant für die Regendichte des Produkts, da unabgedeckte Verschlüsse schneller Regenwasser durchlassen als abgedeckte. Wir unterscheiden drei Abstufungen:

1. Keine Abdeckung/einfache Abdeckung
Der Verschluss ist unbedeckt oder nur sehr wenig bedeckt.

2. Nicht fixierbare Abdeckungen
Es existiert eine Abdeckung, diese kann aber nicht befestigt werden durch z.B. Klettverschluss oder Druckknöpfe.

3. Abdeckung mit Klettverschluss/Knöpfen
Abdeckung, die fixiert werden kann.

Artikel mit regensicheren Reißverschlüssen gelten auch ohne Abdeckung als regenfest.

Je nach Hose und Hersteller kann es einen Knopf geben, z.B. einen üblichen Jeansknopf, an dem ein Messerhalter angebracht werden kann. Der Knopf kann durch ein Band verdeckt sein, sodass er bei Nicht-Benutzung nirgendwo hängen bleibt oder das Produkt zerkratzt. Die Hose ist dadurch schnell erweiterbar, wenn der Bedarf einer Messertasche besteht.

Stabile, durchsichtige Hülle für den Ausweis. Sie ist meistens innerhalb einer Tasche angebracht, sodass man sie sowohl sichtbar tragen als auch verstauen kann.

Kleine Taschen, die hinter oder innerhaln anderer Taschen liegen nennen wir Münztaschen. Sie können drch einen Reißverschluss gesichert sein, können aber auch offen sein. Häufig ist es eine kleine weitere Tasche am normalen Eingriff der typischen Hosentasche.

Kleine Taschen, die hinter oder innerhaln anderer Taschen liegen nennen wir Münztaschen. Sie können drch einen Reißverschluss gesichert sein, können aber auch offen sein. Häufig ist es eine kleine weitere Tasche am normalen Eingriff der typischen Hosentasche.

Hier geben wir eine Einschätzung, wie nah das Produkt am Körper liegt.

Sehr enganliegend = Das Produkt liegen direkt am Körper an
Körpernah = Der Schnitt folgt der Körperform, das Produkt liegt aber nicht direkt am Körper an
Gerade = Der Schnitt ist recht weit, man erkennt aber noch die Körperform
Weit = Das Produkt ist voluminös und folgt nicht der Körperform

Angabe, wie weit der Rückenteil der Jacke das Gesäß bedeckt. Wenn die Jacke nicht lang genug ist, können beim Bücken Rücken und Gesäß frei liegen und dadurch unbequem sein oder zu Erkrankungen führen.

Dieses Oberteil hat folgende Werte:
Rückenlänge: cm bei der Größe

Hier sieht Du, in welchen Bereich sie fällt:
Zu einer sehr hoch geschlossenen Hose kannst du eine kürzere Jacke kombinieren.
Zu einer sehr tief sitzenden Hose brauchst du eher eine lange Jacke.

Die Atmungsaktivität des Produkts, also wie gut die Feuchtigkeit/Schweiß nach außen transportiert wird, erhöht sich. Es kann sich dabei um Schlitze handeln, die sich z.B. durch Reißverschlüsse öffnen lassen, oder auch um unveränderbare Stellen aus atmungsaktivem Stoff wie Mesh. Die Einsätze befinden sich an Stellen, an denen man schnell schwitzt, wie unter den Armen oder am Rücken.

Für alle, die öft Ärger mit den Ärmellängen haben, gibt es hier eine Einordnung zur besseren Orientierung. Die Werte steigen in der Regel proportional zur Größe.

Dieses Oberteil hat eine

Hier sieht Du, in welchen Bereich der Artikel fällt:
64 cm und kürzer = kurz
65 – 69 cm = normal
70 cm und mehr = lang

Anders als bei Jacken und Pullovern wird für T-Shirts, Polos, Longsleeves und Tops nicht die genaue Länge angegeben, sondern die allgemeine Form. Die Längenangabe von kurzen Ärmeln ist für die Bewertung der Funktionalität des Produkts aus unserer Sicht nicht notwendig.

Wir machen hier einen Vorschlag, als welche Schicht das Produkt zu tragen ist.

Körperschicht:
Direkt am Körper getragen ohne etwas darunter = T-Shirts, Poloshirts, Longsleeves

Zwischenschicht:
Du kannst noch etwas drüber und darunter tragen = Pullover, Westen, einige Jacken

Außenschicht:
Letzte Schicht, darüber passt nichts mehr = einige Westen, Jacken

Das System besteht aus Druckknöpfen unterhalb des Bundes und passenden anknöpfbaren Werkzeugtaschen. Die Hosen sind dadurch bei Bedarf schnell erweiterbar ganz ohne Gürtel. Passende Werkzeughalter und Taschen findest bei uns unter Zubehör.

Einige Hersteller geben im Saum, also am Beinende, ihrer Hosen ein paar extra Zentimeter dazu. Durch das Auftrennen einer meistens farblich gekennzeichneten Naht kann man diese Anpassung auch ohne großen Aufwand selbst zu hause durchführen. Je nach Hose können so 4-6 cm extra Länge gewonnen werden. Es ist eine schnelle und einfache Möglichkeit wenn die Hose etwas zu kurz ausfällt. Dadurch kann der Kauf einer Spezialgröße vermieden werden.

Manche Hosen haben dort, wo das Hosenbein auf den Boden trifft, ein extra Band aus festerem Material wie Cordura oder Leder eingenäht. Dieses sort dafür, dass der Stoff nicht direkt auf dem Boden aufschlägt und sich so weniger schnell abnutzt.

Der integrierte Gummi, oft im Rücken des Hosenbundes, lässt sich in mehrere Positionen stellen, um den Bund an die eigene Körperform anzupassen.

Innerhalb der Jacke gibt es, oft auf Höhe des Beckens oder am Jackenende, eine zusätzliche Stoffbahn (oder andere Konstruktionen), die eng am Körper liegt und so dafür sorgt, dass kein Schnee oder Regen von unten eindringt. Sie wird durch Knöpfe oder Klettverschluss geschlossen und ist manchmal auch herausnehmbar. Das Eindringen von Schnee und so das Auskühlen des Körpers wird verhindert. Insbesondere für Aktivitäten im Winter interessant.

Manche Hosen haben im Inneren des Bundes gummiartiges Material angebracht. Dieses sort dafür, dass das Hemd oder die Staude nicht so schnell herausrutscht.

Hervorstehende Knöpfe und Reißverschlüsse können zu Schäden an den Produkten führen, die gerade bearbeitet werden. Diese Angabe bedeutet, dass der Verschluss vorne sowie alle Verschlüsse an Taschen und Öffnungen so verdeckt sind, dass keine Schäden durch Zerkratzen etc. entstehen können. Das nennt sich auch Kratzfest oder kratzfrei.

Diese Hosen haben an der Außenseite des Bundes Knöpfe angenäht. An diese können spezielle Hosenträger befestigt werden, die statt Metallclipsen Patten mit Knopflöchern haben. Eine Auswahl davon findest Du bei uns unter Zubehör-Hosenträger.

Um Nähte zu versiegeln werden häufig Klebestreifen, die sogenannten Tapes, von Innen gegen die Nähte geklebt. Durch diese oder andere Techniken dringt kein Wasser über die Nähte in das Produkt ein, es ist damit wasserdicht. Hat das Produkt diese Besonderheit nicht ist es auch nicht wasserdicht sondern maximal wasserabweisend.

Angabe, wie viel oder wie schnell Wasserdampf von innerhalb des Produkts nach außen abgegeben werden kann. Je mehr Schweiß nach außen abgegeben wird, umso weniger schwitzig fühl es sich natürlich an. Es gibt zwei Werte, die von den Herstellern angegeben werden können:

RET	in 0-100 RET angegeben	je kleiner der Wert, desto besser
MVTR	in 100-10.000 g/m²/24h angegeben	je höher der Wert desto besser

3.000 – 8.000 g/m²/24h	20 – 13 RET	Sollte deine Regenbekleidung mindestens haben für Sport und Arbeit (EN Klasse 3)
10.000 und mehr g/m²/24h	13 – 6 RET	Sehr gute Werte für aktive Arbeit (EN Klasse 4)

Wir geben hier eine grobe Einschätzung, bei welchen Temperaturen das Produkt getragen werden kann. Jede Person hat ein unterschiedliches Wärmeempfinden, daher können wir hier nur ungefähre Empfehlungen geben. Der Wert soll helfen die Dicke der Jacke einzuschätzen, die auf den Bildern vielleicht nicht ausreichend zu erkennen ist.

Hier wird angegeben, dass bei Regen kein Wasser in die Taschen dringen kann. Gerade für Regenjacken ist es ein wichtiger Punkt, damit die Gegenstände in den Taschen nicht nass werden. Die folgenden Produkteigenschaft bewerten wir als "wasserdichte Taschen":

1. Die Taschen haben Klappen und sind im besten Fall horizontal angebracht
2. Die Taschen werden durch wasserdichte Reißverschlüsse geschlossen
3. Es gibt keine Taschen, durch die Wasser eindrigen kann

Angabe, wie viel Wasser auf den Stoff treffen kann, bis er durchlässig wird. Je höher die Zahl hier ist, umso länger hält der Stoff das Wasser ab. Angegeben wird die Wassersäule in Millimeter (mm). Nur die Wassersäule allein sagt jedoch noch nicht aus, dass ein Produkt wasserdicht ist.

1.300-2.000 mm	EN Klasse 3 und 4	Für kleine Schauer ausreichend, nicht für Dauerregen geeignet
5.000 mm		Mindestwert für gute Regenbekleidung/ Winterjacken im Alltag
10.000 mm		Gute Regenbekleidung

Die Nutzungsdauer ist ein Vorschlag von uns, der aus den Werten Wassersäule und Atmungsaktivität berechnet wird. Er soll einen Hinweis darauf geben, wie lange das Produkt das Wasser von außen abhält (Wassersäule) und du trotzdem ein angenehmes Klima in der Jacke hast, ohne dass alles im Schweiß steht (schlechten Atmungsaktivität).

Faktoren wie Regenstärke, Außentemperatur, dein eigenes Körperempfinden oder wie sehr Du Dich bewegst können wir natürlich nicht einberechnen. Es kann also durchaus sein, dass Du ein Produkt viel länger tragen kannst, als wir in unserem Richtwert vorschlagen.

Grundlegend gilt:
Je höher die Wassersäule, desto länger hält der Artikel das Wasser ab.
Je länger du dich aktiv darin bewegen willst, desto höher sollte die Atmungsaktivität sein.

In der Sohle ist eine Platte aus Metall oder technischem Textil eingearbeitet die verhindert,
dass Nägel oder andere spitze Gegenstände die Sohle durchdringen.
P steht für "penetration"

Vorteile textiler Materialien
1. Sie bedecken den gesamten Fußsohlenbereich - bei Metall bleibt außen ein ungeschützter Rand
2. Die Schuhe sind flexibler und leichter
3. Geringere Wärmeleitung, daher für isolierende Schuhe besser geeignet
4. Für spezielle Einsatzbereiche geeignet, wo Metall stört

Die Beiden Werte WRU und WR geben Auskunft über die Wasserdichtheit des Schuhs.
WRU: "Water Resistant Upper" zeigt an, dass der Schuhschaft für eine bestimmte Zeit Wasserdicht ist.
WR : "Water Resistant" zeigt an, dass der gesamte Schuh wasserdicht ist.

Wenn du lange in nasser Umgebung arbeitest oder regelmäßig nasse Schuhe bekommst, solltest du über den Kauf von WR zertifierten Schuhen nachdenken. Für Arbeitsbereiche in denen du nur gelegentlich mit Flüssigkeiten in Berührung kommst, reichen in der Regel Schuhe mit WRU Zertifizierung.

Die Schuhe ermöglichen einen besseren Halt auf rutschigen Böden und verhindern damit Unfälle.
In der Norm 13287 wird die Rutschhemmung auf zwei Bodentypen mit zwei verschiedenen Schmiermitteln getestet.
Wird von den Tests nur einer bestanden, erhält der Schuh je nachdem das Zertifikat SRA oder SRB.
Besteht er beide bekommt er dagegen SRC.

SRA: Rutschhemmung auf Keramikfliesen mit Natriumlaurylsulfatlösung
SRB: Rutschhemmung auf Stahlboden mit Glycerin
SRC: SRA + SRB

Weitere Faktoren für einen besseren Halt auf rutschigen Böden sind unter anderem wie tief das Profil der Laufsohle ist
und aus welchem Material diese gefertigt wurde. Gummi ist hier eine gute Wahl, da er gut am Boden haftet und sich recht langsam abnutzt.

Das Tragen von Schuhen mit dieser Norm gewährleistet, dass elektrostatische Ladung vermindert und schnell an den Boden abgegegben wird und dadurch die Entladung durch Funken und Stromschläge vermieden wird.

Diese Funktion der Schuhe ist wichtig um Füße und Gelenke zu schützen und damit Ermüdungserscheinungen und Verletzungen zu vermeiden. Manche Hersteller verwenden zusätzlich noch eine komplett gepolsterte Einlegesohle, was zu erhöhtem Komfort und einer längeren Tragedauer führt.

Die Sohle dieser Schuhe hält verschiedenen schädlichen Substanzen stand, wie z.B Benzin.

Hoch geschlossene Sicherheitsschuhe bieten schon einen gewissen Schutz für eure Knöchel. Bei Arbeiten mit beweglichen Gegenständen oder wenn ihr viel mit motorisierten Geräten zu tun habt, kann es allerdings sinnvoll sein diese empfindlichen Stellen noch einmal extra zu schützen.

Das Tragen von Schuhen mit dieser Norm ermöglicht eine besonders schnelle Ableitung von elektrostatischen Ladungen an den Boden.
Voraussetzung sie ohne Bedenken zu tragen ist, dass im Arbeitsbereich keinerlei Gefahr besteht einen elektrischen Schlag zu bekommen durch unter Spannung stehende Geräte.

Bei Arbeiten mit Kettsägen sollten spezielle Schuhe verwendet werden um deine Füße vor Schnitten zu schützen. Es gibt 4 verschiedene Schutzklassen, wobei 1 und 2 in der Regel für den Privatgebrauch reicht. Für professionelle Arbeiten sollte jedoch auf höhere Schutzwerte zurückgegriffen werden.

Schutzklasse 1 für Kettengeschwindigkeit bis maximal 20 Meter pro Sekunde
Schutzklasse 2 für Kettengeschwindigkeit bis maximal 24 Meter pro Sekunde
Schutzklasse 3 für Kettengeschwindigkeit bis maximal 28 Meter pro Sekunde
Schutzklasse 4 für Kettengeschwindigkeit bis maximal 32 Meter pro Sekunde

ESD: "electro static discharge"
Das Tragen von Schuhen mit dieser Norm gewährleistet, dass elektrostatische Ladung an den Boden abgegeben wird und dadurch die Entladung durch Funken und Stromschläge vermieden wird. Im Gegensatz zu Schuhen mit dem Zertifikat A (Antistatische Schuhe) geht es hier vorrangig um den Schutz von Bauteilen gegen statische Elektrizität. Auch in hochexplosiven Umgebungen kommen solche Schuhe zum Einsatz.

Bitte beachte, dass der ganze Schuh zertifiziert ist. Nicht zertifizierte Einlegesohlen können den Schutz zerstören, benutze daher am Besten nur geprüfte Einlegesohlen vom selben Hersteller wie dein Schuh.

HI: "Heat Isolation"
Wenn du häufig in sehr heißen Umgebungstemperaturen arbeitest, sollte du Schuhe mit extra Hitzeschutz tragen, da sie für eine erträgliche Schuh-Innen-Temperatur sorgen. Zudem ist das Material Hitze-beständiger, was wichtig für deine Sicherheit ist. Angeschmolzene Sohlen können zu Stürzen und damit schwerwiegenden Verletzungen führen.

CI: "Cold Isolation"
Bei Arbeiten in kalten oder feuchten Umgebungen solltest du auf Schuhe mit besonderer Kältsisolierung achten um dich vor Auskühlung zu schützen. Der Schutz kann durch eine Isolierung der Sohle erzeugt werden oder auch durch besondere Membranen, die in den Schuh eingearbeitet werden.

Schuhe mit diesem Zertifikat sind elektrisch isoliert und damit für die Arbeit an unter Spannung stehenden Teilen geeignet.

Schuhe mit den Klassen A / ESD / C sind nicht ausreichend für Arbeiten bei denen die Gefahr eines elektrisches Schlags besteht, z.B. durch defekte Elektrogeräte oder unter Spannung stehende Teile!

Schuhe mit dieser Zertifizierung haben einen zusätzlichen Schutz für den Fuß-Spann. Häufig sind das fest verarbeitete extra Polster direkt vorne auf dem Schuh, wo sonst die Schnürung ist. Es gibt aber auch welche, wo der Schutz im Schuh verbaut ist.

Zu solchen Schuhen solltet ihr greifen wenn bei eurer Arbeit die Gefahr besteht, dass nicht nur eure Zehen durch fallende Gegenstände verletzt werden können, sondern der gesamte Vorderfuß.

Schuhe mit diesem Zertifikat haben einen besondere Widerstandsfähigkeit gegen Spritzer geschmolzenen Metalls, wie es beim Schweißen und Gießen häufig vorkommt. Wichtig ist unter anderem die Konstruktion des vorderen Schuhs, welcher aus einem Teil gefertigt sein muss und keine Elemente haben darf, in denen sich flüssiges Metall sammeln kann. Die Wärmeentwicklung im Schuh ist reguliert. Manche Schuhe haben zudem noch eine Thermo-Hitzeschutzblende vorn.

Das Verändern des Sicherheitsschuhs z.B. durch das Herausnehmen oder Austauschen der Inneres Sohle ist nicht ohne weiteres erlaubt, es sei denn die neue Sohle und Schuh sind vom selben Hersteller. Da der ganze Schuh zertifiziert ist, geht durch diese Veränderung gegebenenfalls der Schutz verloren, den man ja eigentlich durch den Schuh bekommen möchte. Wenn du spezielle Einlagen benötigst, kannst du die bei deinem Ortophäden anfordern. Das ist allerdings nur bei Schuhen möglich, die explizit dafür ausgeschrieben sind.

HRO: "Heat resistent outsole"
Schuhe mit dieser Zertifizierung haben Sohlen, mit denen du auf 300 Grad heißen Oberflächen mindestens 60 Sekunden lang laufen kannst ohne dass sie anschmelzen. Das sind die Mindestmesswerte. Wenn du in sehr hohen Umgebungstemperaturen arbeitest solltest du unbedingt Schuhe mit diesem Schutz tragen. Angeschmolzene Sohlen haben ein verändertes Profil, was Auswirkungen auf ihren Halt am Boden haben kann und im schlimmsten Fall Stürze und Unfälle verursacht.

In dieser Norm wird vorranging bewertet wie regendicht und atmungsaktiv die geprüfte Sicherheitsbekleidung ist. Die erste Zahl zeigt dabei die Regendichtheit an, also wie lange es dauert bis Regenwasser durch das Material dringt, und die zweite die Atmungsaktivität, also wie gut Wasserdampf von innen nach draußen transportiert wird. Beide Werte werden in 4 Klassen eingeteilt, wobei 1 die niedrigste und 4 die höchste ist. Es wird außerdem geprüft wie reißfest das Produkt ist, was sich schließlich auch auf die Wasserdichheit auswirken kann.

Unsere Recherchen haben gezeigt, dass in beiden Kategorien die verlangten Werte von Klasse 3 und 4 die untere Grenze für funktionale Regenbekleidung darstellen. Wenn du Produkte suchst, in denen du dich den ganzen Tag im Regen bewegen kannst, solltest du eher auf die einzeln angegebenen Werte der Wassersäule und Atmungsaktivität achten. Eine grobe Einordnung, welche Werte für welche Aktivität ausreichend ist, findest du in den Infoboxen der beiden Merkmale.

Diese Norm zertifiziert die Sichtbarkeit von Warnbekleidung, welche bei Arbeiten in besonderen Risikobereichen eingesetz wird. Es gibt 3 Klassen, wobei 3 die höchste ist. Der Träger soll durch die in der Kleidung eingearbeiteten hochsichtbaren Reflektionsstreifen vor Gefahren wie Unfällen geschützte werden, egal zu welcher Tageszeit oder Licht- und Wetterverhältnissen.

Die Schuhe sind mit einer im Schuh eingearbeiteten Schutzkappe ausgestattet, die Stöße und Schläge bis 200 Joule abhält und damit deine Zehen vor Schäden bewahrt. Die Kappe kann aus verschiedenen Materialien gefertigt werden, was sich vor allem auf das Gewicht des Schuhs auswirkt. Bis auf kleine Details erfüllen alle Materialien dieselben Schutzfunktionen, auf die sie schließlich auch getestet werden.

Wenn du viel läufst macht sich ein leichter Schuh mit metallfreien Schutzkappen schnell bemerkbar. Suchst du eher etwas günstiges mit mehr Platz für den Fuß, dann greif vielleicht lieber zu Schuhen mit Stahlkappe.

Stahl:
Günstig, viel Platz im Schuh da dünn verarbeitet - dafür schwer, leitet Kälte, Verformung bei
hoher Krafteinwirkung, kann rosten wenn billig verarbeitet wurde

Aluminium:
Wie Stahl, nur leichter und kann nicht rosten

Titan:
Sehr stabil und sehr leicht - dafür auch sehr teuer

Kunststoff:
Leichter als Stahl und Aluminium, leitet nicht, leicht elastisch, damit bleiben keine Dellen bei einem Aufprall -
dafür recht teuer, dicke Verarbeitung daher ist der Schuh eher klobig oder der Platz für die Zehen enger

Glasfaser:
Sehr stabil und sehr leicht, leitet nicht, etwas dünner als Kunststoff - dafür sehr teuer

Carbonfaser:
Ähnlich Glasfaser

Composite:
Kombination aus verschiedenen metall-freien Materialien wie Kunststoff und Glasfaser - ähnliche Eigenschaften

Erläuterung
Alle Komponenten an 100% metallfreien Schuhen wie Zehenschutzkappen, Durchtrittschutz, Reißverschlüsse, Ösen, Schnürhaken usw. bestehen aus Plastik und/oder Textil. Das kann für Arbeiten wichtig sein, wo du mit Metalldetektoren zu tun hast oder Metall deinen Arbeitsablauf stört.

Bei Duo-Sohlen nennt sich der Teil unterhalb des Fußbereichs Zwischensohle. Die Zwischensohle besteht aus Poliurethan (PU oder PUR) und sorgt durch ihre elastischen Eigenschaften für eine hohe Schockabsorbtion, also unter anderem ein gedämpfteres Auftreten.

Die Laufsohle ist der Teil des Schuh, der direkt in Kontakt mit dem Boden kommt. Sie kann aus verschiedenen Materialien bestehen und damit unterschiedliche Eigenschaften haben, je nach Verwendungszwecks des Schuhs.

Teil der Laufsohle ist das Profil. Die unterschiedlich tiefen Rillen sorgen für einen guten Halt am Boden und somit eine gute Rutschfestigkeit. Angeschrägte Profilkanten unterstützen die Selbstreinigung der Zwischenräume.

Das Klima Kork System ist eine isolierende Korkschicht zwischen den verschiedenen Sohlen-Schichten im inneren des Schuhs. Sie sorgt für ein verbessertes Klima im Schuh. Außerdem passt sie sich schnell der eigenen Fußform an, sodass ein individueller Abdruck entsteht und für einen höheren Tragekomfort sorgt.

Neben der Länge des Fußes wird bei Sicherheitsschuhen auch die Fußweite berücksichtigt. Das ist das Maß an der breitesten Stelle, also von Großzehballen zu Kleinzehballen. Beide Werte zusammen geben dir die Möglichkeit, einen richtig gut passenden Schuh zu finden.

In der Regel sollte dir bei Sicherheitsschuhen die gleiche Größe passen wie bei deinen normalen Straßenschuhen. Die Sicherheitsmerkmale wie die Zehenkappen wurden dabei schon berücksichtigt.

Um lange bequem im Schuh arbeiten zu können solltest du unbedingt darauf achten, dass er nicht zu weit oder zu eng ist. In zu großen Schuhen hast du nicht genügen Halt wodurch es zu Unfällen kommen kann und in zu engen tun dir schnell die Füße weh.

Um dir ein besseres Gefühl zu geben wie dein Fuß im Schuh sitzt, geben wir hier die Höhe des hinteren Schuhschafts an. Der Wert sagt wie hoch der Schuh ist, von innen an der Ferse gemessen. Da Füße unterschiedlich gebaut sind, kannst du so im Zweifel selbst nachmessen ob der Schuh für dich in Frage kommt.

Die Überkappe ist eine zusätzliche Schicht eines festeren Materials an der Spitze deines Schuhs. Sie nennt sich auch Spitzenschutz und sorgt dafür, dass der Schuh an der Stelle nicht so schnell kaputt geht. Besonders wenn du oft kniest solltest du darüber nachdenken einen Schuh mit diesem zusätzlichen Merkmal zu tragen.

Es gibt unterschiedliche Formen:
Beschichtung: Eine dünne Schicht eines robusten Materials ist auf dem Hauptmaterial aufgetragen.
Stoffkappe: Verstärkter Stoff schützt die Schuhspitze. Sie ist robuster als die Beschichtung.
PU-Kappe: Die Kappe ist aus Polyurethan und ist damit die robusteste Version.

Es gibt nichts was mehr nervt als ein Artikel der nicht passt und wieder zurück geschickt werden muss! Mit dem Kluft-Größen-System wollen wir das verhindern. Wenn du deine Kluft Größe kennst sollte ein nicht passender Artikel der Vergangenheit angehören.

Ein Größensystem das Hersteller unabhägig ist und dir immer die passende Größe empfielt.

Jeder Hersteller arbeitet mit eigenen Maßtabellen und Arten um die Maße zu ermitteln. Es wird z.B an unterschiedlichen Stellen des Körpers gemessen, manchmal am Körper und manchmal auf der Kleidung. Die Maße werden zudem in eigenen Größenbezeichnungen und eigenen Logiken zugeordnet.
Um dieses Chaos zu bändigen messen wir die Artikel und ordnen sie der entsprechenden Kluftgröße zu. Zudem testen wir unser Ergebnis regelmäßen mit echten Menschen um zu gewährleisten, dass auch die gefühlte Passform richtig ist.
Hand aufs Herz, wir geben unser Bestes aber 100% passt es nicht immer.

Bei der Größenauswahl im Artikel kannst zwischen Herstellergröße und der Kluftgröße wählen. Kennst du deine Kluftgröße schon, kannst du sie im Kluft-Reiter direkt anwählen und das System erkennt automatisch die passende Größe vom Hersteller. Kennst du dagegen deine Größe vom Hersteller, kannst du sie im Hersteller-Reiter anwählen und in den Kluft-Reiter wechseln. Dort zeigt dir das System die entsprechende Kluft-Größe an. Die kannst du dir merken und ab sofort mit der Kluft-Größe auch andere Hersteller ausprobieren.

Wenn du deine Größe noch nicht kennst, klicke hier

Umfang der Hosenbeine am Beinende. Der Wert kann als Anhaltspunkt dienen um einzuschätzen ob die Hose unten breit genug ist für den eigenen Bedarf (z.B. ob sie über die Schuhe passt). Die Fußweite wächst in der Regel proportional zu den Hosengrößen.

Diese Hose hat folgende Werte:


Hier sieht Du, in welchen Bereich sie fällt:
eng = Fußweite unter 40 cm Umfang
normal = Fußweite unter 50 cm Umfang
weit = Fußweite 50 cm und mehr - jetzt heißt sie Schlagweite
Beinlänge: cm bei der Größe